Черная лава Горы Бога

На севере Танзании расположен самый молодой вулкан в цепи Вирунга – Оль Дойньо Ленгаи (Ol Doinyo Lengai), затерянный на просторах африканского рифта в 160 километрах от Килиманджаро. Танзания земля масаев, диких животных и вулканов, страна, соединяющая в себе самые живописные картины Африки.

Ол Доньо Ленгаи (Ol Doinyo Lengai) активный стратовулкан, находится в рифте Грегори на севере Танзании. Единственный в мире действующий вулкан, который изливает натрокарбонатную лаву. Изливающаяся лава достаточно холодная — порядка 500-600 C.

Первые описания извержений Ол Доньо Ленгаи относятся к 1883 г. Так же описаны периоды активности между 1904 и 1910 гг. и позднее между 1913 и 1915 гг. Сильное извержение произошло в июне 1917 г., в результате которого вулканический пепел выпадал на расстоянии до 48 км от вершины вулкана. Подобные сильные извержения происходили в 1926 г. и между июлем и декабрем 1940 г., во время которых вулканический пепел летел до 100 км от Ол Доньо Ленгаи. Несколько более спокойных извержений отмечены в 1954, 1955, 1958 гг. и начале 1960 г. Извержение 14 августа 1966 г. описано геологами J.B. Dawson и G.C. Clark, которые посетили кратер через неделю после извержения.


Многочисленные вулканы разбросаны по всему разлому великого африканского рифта длиной в 6000 километров, возрастом 30 миллионов лет. На вершине вулкана Оль Дойньо Ленгаи имеются белые потеки – следы лавы вылившейся из кратера. Оль Дойньо Ленгаи уникальный вулкан, такой лавы нет ни у какого другого вулкана мира. У подножия вулкана мирно пасутся жирафы. Оль Дойньо Ленгаи один из самых удивительных вулканов на планете. Восхождение на Оль Дойньо Ленгаи считается особенно трудным, учитывая его высоту 2962 метров и его крутые склоны.



У вершины вулкана находится огромный разлом, земля здесь горячая. Оль Дойньо Ленгаи – гора черного бога. Раньше нужно было спуститься на сто метров ниже, чтобы добраться до дна кратера, но в настоящее время он заполнен до краев застывшими слоями лавы. Необычная лава представляет собою натрокарбонатиды – это вулканические известняки богатые кальцием натрием и углеродом, эта лава течет как вода. Когда эта лава течет она совсем черная, а после дождя, через три часа, она становится белой как снег, а если нет дождя, то достаточно и влаги содержащейся в воздухе, чтобы через три дня она посветлела.

По цвету лавы можно определить, сколько дней лаве, это единственный вулкан на планете, который извергает такую лаву. На вершине слышится взрывы, что говорит о том, что вулкан является активным.



Кипящую лаву скрывает шлаковый купол, который постоянно содрогается от кипящего вещества. Сквозь небольшие трещины вулкан выбрасывает вверх лаву черного цвета. Оль Дойньо Ленгаи молодой и единственный действующий вулкан, выбрасывающий столь необычную лаву. Уникальный и непредсказуемый он ставит в тупик вулканологов всего мира. Натрокарбонатитов на земле очень мало, это единственный действующий вулкан, выбрасывающий данное вещество. Есть и другие вулканы подобного типа, но они давно уже не действуют. Единственное что объединяет вулканы, выбрасывающие натрокарбонатиты это то, что они все расположены в зоне открытого рифта.





Происхождение этой необычной лавы так и остается загадкой.

В 1960 году во время фазы извержения кратер вулкана обрушился. Тогда после мощного извержения образовался кратер 100 метровой глубины. Зона обрушения повторяет очертания жерла вулкана. На глубине 60 километров находится магматический резервуар. На вершине скрытой слоем породы находится небольшое лавовое озеро. Необычайно жидкая лава образовала слой толщиной в 6 метров, он выделяет в три раза больше углекислого газа, чем другие вулканы. В фазе извержения выбросы пепла иногда достигали 120 километров в диаметре. Теперь его кратер регулярно наполняется лавой и обрушивается.





Орнито (hornito) – это выбросы частичек лавы которые наслаиваются друг на друга формируя небольшой конус, а лава при этом продолжает выбрасываться из жерла орнито. Так орнито вырастает до нескольких десятков метров в высоту, но они существуют недолго. Орнито можно назвать мини вулканом, хотя это не настоящая вулканическая с система, но его принцип его формирования тот же.

На вершине вулкана свисают красивые сталактиты, некоторые длиной более 2 метров. Сталактиты формируются двумя способами – если уровень лавового озера был достаточно высок и во время выбросов волны на поверхности достигали свода пещеры, то лава застывая стекала внутрь. Или же поток лавы, выброшенный из одного из орнито добрался до пещеры, и через трещины лава просочилась внутрь и стекла вниз. Лава этого вулкана как вода, достаточно малейшей трещины или отверстия как она сразу просачивается вниз, а затем, капая каплей за каплей, формирует сталактит.

У подножия Оль Дойньо Ленгаи находится озеро Натрон огромный содовый резервуар, где обитает половина мировой популяции розового фламинго.







На месте (в Моши) оказалось довольно трудно найти контору, которая могла бы реально и за приемлемые деньги организовать поездку в этот район. Дорога туда очень плохая, а туристов ездит довольно мало, поэтому найти попутчиков не удалось, а индивидуальная поездка оказалась достаточно дорогая. Все на что я мог сторговаться — это 1050 долларов, включая 3 дня сафари в Серенгети и Нгоронгоро. Учитывая цену обычного сафари (145 долларов в день), поездка к вулкану Ол Доиньо Ленгаи и восхождение на него стоило мне 600!!! долларов, что конечно очень дорого за два неполных дня.

Возвращаясь с сафари, я остановился в одном из отелей в районе озера Маньяра, откуда меня на следующее утро должна была забрать машина и отвезти к озеру Натрон (Lake Natron), где собственно и находится вулкан Ол Доиньо Ленгаи. Отели и сервис в Танзании очень далеки от европейских или даже тайских стандартов, а вот цены вполне европейские, поэтому я даже рад, что из 14-ти дней моего африканского путешествия, около 10 я провел в палатке.



Утром за мной заехал джип с молодым танзанийцем и мы поехали в сторону озера Натрон. Расстояние там небольшое (еще и поэтому я не понимал, почему поездка туда такая дорогая), но дороги можно сказать просто нет. Чуть больше 100 км мы ехали более 3-х часов и ехали довольно быстро и были все в пыли. Обычно эта дорога вообще безлюдная, но в этом время мы встретили довольно много встречных и попутных машин, по словам моего проводника, все они ехали к пастору, который изобрел лекарство от СПИДа и даже президент Танзании, собирался посетить это место.
По дороге мы проехали 3 пропускных пункта, где на каждом пришлось платить за проезд, но у меня все было включено в стоимость (еще бы!!! при такой-то цене).
И вот через почти 3-х часовой тряске по каменистой дороге, показался вулкан Ол Доиньо Ленгаи (Ol Doinyo Lengai)



Уже издалека он начал производить впечатление, тем более я раньше никогда не видел активных вулканов, усыпанных довольно свежей лавой и пеплом.
Еще через час мы приехали в лодже (а точнее кэмп, так как там были только палатки), где мне предстояло провести часть следующей ночи. К сожалению не помню точного название лоджа, но там по соседству была деревня Масаев (и все работники лоджа были Масаи) и открывался прекрасный вид на вулкан.



Было интересно близко пообщаться с представителями африканского племени Масаев, которые и по сей день сохранили свой традиционный уклад жизни и их почти не коснулись достижения цивилизации. Они также продолжают жить в домиках из смеси навоза и земли, мужчины обязательно должны носить с собой какую-нибудь палку, а женщины бреются на голо. Единственная традиция, которую Масаи оставили не по своей воли, — это убийство льва при посвящении в мужчины.
Местным гидом у меня кстати был молодой парень из племени Масаев, веселый и довольно хорошо говорящий по-английски.
После небольшого отдыха мы отправились на озеро Натрон, которое к этому времени уже довольно сильно пересохло



Восхождение на Ол Доиньо Ленгаи, так же как на Килиманджаро, было назначено на полночь, к моим просьбам выйти позже, так как я хожу в такие треки довольно быстро, опять не прислушались. По словам гида в среднем подъем занимает около 5 часов, так что к рассвету мы должны были быть на вершине.

Поспать перед восхождением не получилось и после небольшого «завтрака» мы сели в джип и поехали к подножию вулкана. Ехать надо было около получаса и к часу ночи, в темноте, мы уже вышли на маршрут.
В начале мы шли довольно легко и быстро по твердой почве с небольшим уконом вверх, но уже через полчаса тропа покрылась вулканическим пеплом, куда стали проваливаться ноги и идти стало значительно сложнее. По ощущениям мы поднялись достаточно высоко, но гид сказал, что мы не прошли даже половины. Еще через полчаса мы сделали первый перекур (масайский гид курить не стал, но табак занюхал) примерно на середине маршрута.

Начиная с этого места, продвижение стало значительно медленнее, так как ноги проскальзывали назад и тонули. Такая ходьба на высоте сильно изматывает. Тропа представляла из себя застывшую лаву, по которой идти было тяжело и опасно, и вулканический пепел, в котором ноги утопали по щиколотку.



В темноте вершина казалась очень близко, но время шло, а она не приближалась. Идти становилось все сложнее и сложнее, отдыхать приходилось уже чаще. После середины пути стал заметен специфический запах, который становился все сильнее по мере приближения к вершине.

Перед самой вершиной подъем стал очень крутой и проходил по застывшей лаве, представьте такую плиту из лавы, которая находится под приличным углом и по ней надо подняться наверх. Соскользнуть оттуда было более чем реально, а зацепиться было не за что, так что костей было бы не собрать. Так мы и продвигались на корточках и очень аккуратно.

На часа 3 часа ночи, мы поднялись на вершину и идет вдоль жерла вулкана. Запах стал уже стал очень сильным и невыносимым, но к нему постепенно привыкаешь. На вершине очень холодно и сильный ветер, который пытается сбросить с гребня либо со склона вулкана, либо в кратер, глубиной почти 100 метров.
Подъем у нас занял около 2-х с половиной часов, что почти в два раза быстрее, чем среднее время. На вершине в это время полная темень, хотя глаз уже настроился.



Гид сказал, что мне решать, будем мы ждать рассвета или начнем спускаться. После 10 минут раздумий и прогулок вдоль кратер, я решил, что надо спускаться. К этому времени я уже окончательно окоченел и не мог больше выносить эту вонь, которая там стояла. Так и не дождавшись рассвета и не увидив в деталях кратер вулкана, мы пошли вниз.
Спуск с вулкана еще опасней, чем подъем, но у нас все прошло без происшествий и еще в темноте, мы спустились к машине и поехали назад в лодж.